Java

Jakarta ist mit über 30 Millionen Einwohnern (Großraum) eine der größten Metropolregionen der Welt — und eine der am wenigsten besuchten Hauptstädte Asiens. Die meisten Touristen fliegen direkt weiter nach Yogyakarta oder Bali. Ein Fehler, denn Jakarta hat eine rohe, ungefilterte Energie, die süchtig macht.

Die Altstadt Kota Tua (Old Batavia) mit ihren niederländischen Kolonialgebäuden erzählt von der VOC-Vergangenheit. Das Fatahillah-Museum im alten Rathaus und das Wayang-Museum (Schattenspieltheater) sind lohnend. Der Monas (Nationaldenkmal) — ein 132 Meter hoher Obelisk mit goldener Flamme — thront über dem Merdeka-Platz und bietet einen Panoramablick über die endlose Stadt.

Für Streetfood-Fans ist Jakarta das Paradies: Pecenongan im Chinatown-Viertel Glodok verwandelt sich abends in eine endlose Garküchen-Meile. Nasi Uduk (Kokosreis), Soto Betawi (Rindfleischsuppe) und Kerak Telor (knuspriges Ei-Reis-Omelette) sind jakartanische Spezialitäten, die du nirgendwo sonst findest.

Die modernen Viertel Menteng, Kemang und SCBD zeigen das andere Jakarta: hippe Cafés, Rooftop-Bars, Galerien und eine aufstrebende Kreativszene. Die Istiqlal-Moschee — die größte Moschee Südostasiens — steht direkt gegenüber der Kathedrale: ein Symbol für Indonesiens religiöse Toleranz.

Yogyakarta (von Einheimischen „Jogja" genannt) ist das kulturelle Herz Javas und der beste Ausgangspunkt für die zwei größten Tempel Südostasiens. Die Stadt hat als einzige indonesische Provinz noch einen regierenden Sultan — Sultan Hamengkubuwono X. residiert im Kraton, dem Sultanspalast aus dem 18. Jahrhundert, der heute Museum und lebendiges Kulturzentrum zugleich ist.

Der Kraton ist weit mehr als ein Palast: Er ist das spirituelle und kulturelle Zentrum der javanischen Zivilisation. Tägliche Gamelan-Vorführungen, Batik-Workshops und die streng hierarchische Hofkultur geben einen Einblick in eine Welt, die seit Jahrhunderten existiert. Die umliegenden Gassen des Kampung sind voller Silberschmiede, Batik-Werkstätten und Wayang-Puppenmacher.

Die Jalan Malioboro ist Yogyakartas berühmteste Straße: Ein endloser Strom aus Becaks (Fahrradrikschas), Händlern, Straßenkünstlern und Garküchen. Abends verwandelt sich der gesamte Bürgersteig in einen Nachtmarkt, auf dem du Batik-Hemden, Silberschmuck und das lokale Gudeg (süßes Jackfrucht-Curry) findest.

Der Taman Sari (Wasserschloss) war einst der Lustgarten des Sultans — ein labyrinthisches Gelände aus Pools, unterirdischen Gängen und Moscheen, das heute halb verfallen, halb bewohnt ist und einen surrealen Charme verströmt.

Borobudur ist das größte buddhistische Bauwerk der Erde und einer der eindrucksvollsten Tempel, die je von Menschenhand geschaffen wurden. Erbaut im 9. Jahrhundert unter der Sailendra-Dynastie, vergessen unter vulkanischer Asche und Dschungel, wiederentdeckt 1814 durch den britischen Gouverneur Thomas Stamford Raffles und seit 1991 UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Zahlen sind überwältigend: 2.672 Reliefplatten erzählen auf über 5 Kilometern Länge die Geschichte Buddhas und die Stufen zur Erleuchtung — die längste zusammenhängende Relieffolge der Welt. 504 Buddhastatuen sitzen in meditativer Haltung, 72 davon in durchbrochenen Stupas auf den oberen Terrassen. Das Ganze ist ein dreidimensionales Mandala: neun Ebenen, die den Weg vom weltlichen Begehren (Kamadhatu) über die Form (Rupadhatu) zur Formlosigkeit (Arupadhatu) — sprich zur Erleuchtung — darstellen.

Bei Sonnenaufgang entfaltet Borobudur seine volle Magie: Nebelschwaden ziehen durch die Palmen, die Vulkane Merapi und Merbabu erscheinen als Silhouetten hinter den Stupas, und das erste Sonnenlicht vergoldet die Buddhastatuen. Dieser Moment gehört zu den unvergesslichsten Reiseerlebnissen Südostasiens.

Der Aufstieg folgt dem buddhistischen Pfad: Du beginnst am Fuß bei den Reliefs des weltlichen Leidens und steigst Ebene für Ebene auf, vorbei an immer feineren Darstellungen, bis du die offene Spitze erreichst, wo die Stupas stehen und der Blick frei über die javanische Landschaft schweift. Plan mindestens 2–3 Stunden ein.

Nur 40 Kilometer östlich von Borobudur steht sein hinduistisches Pendant: Prambanan, der größte hinduistische Tempel Indonesiens und ebenfalls UNESCO-Weltkulturerbe. Erbaut im 9. Jahrhundert von der rivalisierenden Sanjaya-Dynastie — buddhistische Sailendra und hinduistische Sanjaya bauten zeitgleich, wenige Kilometer voneinander entfernt, ihre monumentalen Tempel. Das allein erzählt Bände über die religiöse Toleranz des alten Java.

Der Hauptkomplex besteht aus drei gewaltigen Türmen, gewidmet der hinduistischen Trinität: Shiva (der zentrale, 47 Meter hohe Turm), Brahma und Vishnu. Die Reliefs am Shiva-Tempel erzählen die Ramayana-Geschichte in atemberaubendem Detail — Szenen voller Dramatik, Schönheit und Humor, die nach über 1.000 Jahren noch so frisch wirken wie am Tag ihrer Entstehung.

Im Gegensatz zu Borobudurs meditativer Ruhe strahlt Prambanan vertikale Dynamik aus: Die schlanken, nach oben strebenden Türme wirken wie steinerne Raketen. Bei Sonnenuntergang, wenn das warme Licht die vulkanische Steinoberfläche vergoldet, ist Prambanan schlicht atemberaubend.

Das Ramayana-Ballett — eine Aufführung der Ramayana-Erzählung mit traditionellem javanischen Tanz — findet bei Vollmond auf einer Freilichtbühne mit den beleuchteten Tempeln als Kulisse statt. Ein magischer Abend (Mai–Oktober, ab 150.000 IDR / 9 €).

Der Mount Bromo (2.329 m) ist nicht der höchste Vulkan Javas — aber der dramatischste. Er steht inmitten der riesigen Tengger-Caldera, einer zehn Kilometer breiten Mondlandschaft aus vulkanischer Asche, dem „Sandmeer" (Lautan Pasir). Dahinter erhebt sich der Kegel des Semeru (3.676 m), Javas höchster Berg, der alle 20 Minuten eine Aschewolke ausspuckt. Zusammen bilden sie eine der gewaltigsten Vulkanlandschaften der Erde.

Das Erlebnis beginnt um drei Uhr nachts: Im Jeep oder zu Fuß geht es zum Aussichtspunkt Penanjakan (2.770 m). Dort wartest du in der eisigen Kälte (5–10 °C — auf Java!) bis die Sonne am Horizont erscheint und das Wolkenmeer unter dir in Gold und Rosa taucht. Der rauchende Bromo-Krater, die endlose Caldera, der dampfende Semeru — dieser Moment raubt dir den Atem.

Anschließend steigst du hinab ins Sandmeer und erklimmst die 253 Stufen zum Kraterrand des Bromo. Unten brodelt Schwefel, die Erde bebt leicht unter deinen Füßen, und der beißende Geruch erinnert dich daran, dass dieser Vulkan sehr lebendig ist. Die Tengger-Hindus — eine der wenigen hinduistischen Gemeinschaften Javas — werfen beim jährlichen Yadnya-Kasada-Fest Opfergaben in den Krater.

Am besten erreichst du Bromo ab Probolinggo (Ostjava) oder Malang. Die meisten Reisenden übernachten in Cemoro Lawang, dem Dorf direkt am Caldera-Rand.

Der Kawah Ijen an der Ostspitze Javas bietet ein doppeltes Spektakel: einen der schönsten Kraterseen der Welt — türkis, einen Kilometer breit, gefüllt mit Schwefelsäure — und ein surreales Naturphänomen, das es nur an zwei Orten auf der Erde gibt: das Blaue Feuer (Blue Fire).

Das Blaue Feuer entsteht, wenn Schwefelgase aus den Fumarolen austreten und sich bei Kontakt mit der Luft entzünden. Die Flammen leuchten in gespenstischem Blau, bis zu fünf Meter hoch, und sind nur in vollständiger Dunkelheit sichtbar — deshalb beginnt die Wanderung um ein Uhr nachts.

Der Aufstieg zum Kraterrand (2.386 m) dauert etwa 90 Minuten. Dann steigst du auf einem rutschigen Pfad hinab in den Krater — inmitten von Schwefeldämpfen, die einem den Atem nehmen. Dort arbeiten die Schwefelarbeiter von Ijen: Männer, die täglich 75–90 Kilogramm Schwefelblöcke in Körben auf ihren Schultern den steilen Krater hinauf und 3 Kilometer hinunter zum Wiegepunkt tragen — für umgerechnet 8–12 € am Tag. Viele haben keine Atemmasken. Die Lebenserwartung ist kurz. Es ist ein Bild, das sich in die Seele brennt und die Frage aufwirft, zu welchem Preis unsere billigen Produkte entstehen.

Bei Sonnenaufgang verwandelt sich der Kratersee in ein unwirkliches Türkis — der größte hochkonzentrierte Schwefelsäuresee der Welt. Der Kontrast zwischen den giftigen Dämpfen, dem leuchtenden See und dem goldenen Morgenlicht ist verstörend schön.

Bandung, die drittgrößte Stadt Indonesiens, liegt auf 768 Metern Höhe in einem vulkanischen Tal — und bietet damit etwas, das in Java selten ist: angenehm kühle Temperaturen. Die Niederländer nannten sie „Paris van Java" wegen der Art-Déco-Architektur und des europäischen Flairs.

Heute ist Bandung bekannt für drei Dinge: Kaffee (Java-Kaffee stammt von den Plantagen ringsum), Mode (Factory Outlets und lokale Designerlabels entlang der Jalan Riau) und Streetfood (das beste Sundanesische Essen Indonesiens). Der Tangkuban Perahu-Vulkan, dessen Krater du mit dem Auto erreichen kannst, liegt nur 30 Minuten nördlich.

Die Gedung Sate (Satay-Gebäude) ist Bandungs Wahrzeichen — ein Art-Déco-Meisterwerk, das mit seinem Turm an einen Satay-Spieß erinnert. Das Asia-Afrika-Museum erinnert an die historische Bandung-Konferenz von 1955, bei der 29 asiatische und afrikanische Staaten die Grundlagen der Blockfreien-Bewegung legten — ein Schlüsselmoment der Dekolonisierung.

Für Tee-Liebhaber: Die Teeplantagen von Ciwidey südlich von Bandung, kombiniert mit dem Kratersee Kawah Putih (Weißer Krater), ergeben einen perfekten Tagesausflug. Der See leuchtet in milchigem Türkis, umrahmt von weißen Kraterwänden — ein surrealer Anblick.