Ostbali

Amed ist eigentlich kein einzelner Ort, sondern eine Kette aus sieben kleinen Fischerdörfern entlang einer 14 km langen Küstenstraße im äußersten Nordosten Balis. Die Gegend ist das, was Bali vor 30 Jahren überall war: ruhig, einfach, atemberaubend schön. Hinter schwarzen Vulkanstränden steigt das Land steil an zum majestätischen Gunung Agung (3.142 m), während vor der Küste einige der besten Tauch- und Schnorchelplätze Balis liegen.

Die Dörfer — Amed, Jemeluk, Bunutan, Lipah, Lean, Selang und Banyuning — leben traditionell vom Fischfang und der Salzgewinnung. Die jahrhundertealte Tradition der Meersalzherstellung, bei der Salzwasser in ausgehöhlten Palmstämmen verdunstet, ist faszinierend zu beobachten und ergibt ein aromatisches Flocken-Salz, das mittlerweile in Gourmet-Restaurants weltweit geschätzt wird.

Amed ist der ideale Ort zum Entschleunigen: morgens schnorcheln, nachmittags in einer Hängematte liegen, abends frisch gegrillten Fisch am Strand essen und den Sonnenuntergang über dem Gunung Agung beobachten. Die touristische Infrastruktur ist bewusst klein gehalten — keine Ketten, keine Clubs, keine Hektik.

Plane mindestens 3-4 Nächte ein, um die Ruhe wirklich zu genießen.

Wenn Tegallalang bei Ubud die Instagram-berühmten Reisterrassen sind, dann ist Sidemen das bestgehütete Geheimnis Balis. Das Sidemen-Tal im Osten, überragt vom mächtigen Gunung Agung, bietet die vielleicht schönsten Reislandschaften der gesamten Insel — und einen Bruchteil der Besucher.

Das schmale Tal zieht sich von Süd nach Nord, flankiert von steil aufsteigenden Bergen. Die Hänge sind in unzählige Reisterrassen gemeißelt, die je nach Wachstumsphase in Smaragdgrün, Gold oder erdigem Braun schimmern. Dazwischen Kokospalmen, Bananenstauden, kleine Tempel und Bauern, die noch mit Wasserbüffeln pflügen.

Der Ort Sidemen selbst ist ein verschlafenes Dorf mit einer Handvoll Warungs und Homestays. Der Reiz liegt nicht in Sehenswürdigkeiten, sondern im Eintauchen in das bäuerliche Bali: Wanderungen durch die Reisfelder, Gespräche mit Bauern, das Beobachten traditioneller Webkunst (Sidemen ist berühmt für Songket und Endek-Ikat-Stoffe) und Yoga-Retreats mit Vulkanblick.

Der legendäre Walter Spies, deutscher Maler und Bali-Pionier der 1930er Jahre, lebte zeitweise in Sidemen und sagte: „Dies ist der schönste Ort auf der ganzen Insel."

Der Tirta Gangga („Heiliges Wasser des Ganges") ist einer der bezauberndsten Orte Ostbalis: ein königlicher Wasserpalast aus dem Jahr 1946, angelegt vom letzten Raja von Karangasem, Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem. Die Anlage erstreckt sich über mehrere Ebenen mit Teichen, Springbrunnen, Skulpturen und üppigen tropischen Gärten — ein Ort von märchenhafter Schönheit.

Das Herzstück sind die Trittsteinteiche: Steinplatten, die über das Wasser führen, umgeben von Koi-Karpfen und Lotusblüten, mit dem Gunung Agung als Hintergrund. Darüber ein 11-stöckiger Brunnenturm, aus dem Wasser in alle Richtungen fließt — ein Symbol des balinesischen Konzepts von Wasser als Quelle des Lebens.

Im oberen Bereich gibt es ein natürliches Süßwasser-Schwimmbecken, gespeist von einer heiligen Quelle — kristallklar und erfrischend kühl. Ein Bad hier, umgeben von Frangipani-Bäumen und steinernen Götterstatuen, ist eines der unvergesslichsten Erlebnisse Balis.

Der Palast wurde 1963 beim Ausbruch des Gunung Agung schwer beschädigt und liebevoll wiederaufgebaut. Heute ist er sowohl Touristenattraktion als auch aktiver Zeremonienort — balinesische Hindus kommen hierher für rituelle Reinigungen.

Pura Besakih ist der heiligste und größte Tempel Balis — und einer der bedeutendsten Hindu-Tempel weltweit. Die gewaltige Anlage liegt auf 1.000 m Höhe am Südwesthang des Gunung Agung, des höchsten und heiligsten Berges Balis, und besteht aus 23 miteinander verbundenen Tempeln, die sich über sechs Terrassen den Berghang hinaufziehen.

Der älteste Teil des Tempels stammt möglicherweise aus dem 8. Jahrhundert. Die drei Hauptheiligtümer sind den drei Gottheiten der Hindu-Trinität gewidmet: Pura Penataran Agung (Shiva, im Zentrum), Pura Kiduling Kreteg (Brahma, links) und Pura Batu Madeg (Vishnu, rechts). Jeder Bezirk, jede Kaste und jede Berufsgruppe Balis hat hier ihren eigenen Schrein.

Der Tempel überlebte den Vulkanausbruch von 1963 auf wundersame Weise: Die Lavaströme teilten sich und flossen beidseitig am Tempel vorbei — für die Balinesen ein Zeichen göttlichen Schutzes. Über 1.700 Menschen kamen beim Ausbruch ums Leben, aber Besakih blieb unversehrt.

Besakih ist kein Museum, sondern ein lebendiger Zeremonienort. An mindestens 70 Tagen im Jahr finden hier Feste statt, das größte ist das Eka Dasa Rudra, das nur alle 100 Jahre gefeiert wird (zuletzt 1979).

Karangasem (die Stadt heißt offiziell Amlapura) war einst das Zentrum des mächtigsten Königreichs auf Bali. Heute ist es eine verschlafene, authentische Kleinstadt, die kaum ein Tourist besucht — und genau das macht ihren Reiz aus. Die Überreste der königlichen Vergangenheit sind überall sichtbar.

Der Puri Agung Karangasem (Königspalast) im Stadtzentrum ist ein faszinierendes Ensemble aus balinesischer, chinesischer und europäischer Architektur — der letzte Raja war ein weitgereister Kosmopolit, der Elemente aus London, Amsterdam und Shanghai in seinen Palast integrierte. Das Bale Kambang (schwimmender Pavillon) im Lotussteich und der Maskerdam-Pavillon (benannt nach Amsterdam!) sind die Highlights.

Amlapura eignet sich als ruhige Basis für die Erkundung Ostbalis: Tirta Gangga (15 Min.), Besakih (1 Std.), Amed (45 Min.) und Padangbai (45 Min.) sind von hier bequem erreichbar. Der Morgenmarkt von Amlapura (täglich ab 5 Uhr) ist ein lebhaftes Spektakel mit Obst, Gemüse, Gewürzen und Blumen für Tempelopfer.

Padangbai ist Balis Fährhafen für die Überfahrt nach Lombok und zu den Gili-Inseln — aber den verschlafenen Fischerort nur als Transitpunkt zu nutzen, wäre ein Fehler. Die kleine Bucht hat sich zu einem entspannten Backpacker-Treff mit hervorragenden Tauchplätzen, versteckten Stränden und einer gemütlichen Atmosphäre entwickelt.

Die Hauptbucht mit dem Fährterminal ist nicht zum Baden geeignet, aber wenige Gehminuten entfernt liegen zwei wunderschöne Buchten:

Blue Lagoon Beach (10 Minuten Fußweg östlich): Eine kleine, geschützte Bucht mit weißem Sand, klarem Wasser und einem vorgelagerten Riff, das direkt vom Strand schnorchelbar ist. Schildkröten, Clownfische und Blaupunktrochen sind regelmäßige Gäste. Tagsüber Liegen und Warungs verfügbar.

Bias Tugel Beach (auch „Secret Beach", 15 Minuten Fußweg über den Hügel östlich): Der schönste Strand der Gegend — weißer Sand, türkises Wasser, kaum Leute. Kein Schatten und kein Warung, also Wasser und Sonnenschutz mitbringen.

Tenganan Pegringsingan ist eines der letzten Bali-Aga-Dörfer — Siedlungen der „ursprünglichen Balinesen", die ihre vorhindhuistische Kultur über Jahrhunderte bewahrt haben, als der Rest der Insel unter den Einfluss des javanischen Majapahit-Reichs geriet. Das Dorf liegt nur 5 km von Padangbai entfernt, ist aber eine Zeitreise um Jahrhunderte.

Tenganan ist streng autark und endogam organisiert: Die rund 600 Einwohner dürfen nur untereinander heiraten, Land darf nicht verkauft werden, und Entscheidungen trifft der Dorfrat nach uralten Regeln (awig-awig). Wer einen Außenstehenden heiratet, verliert das Recht, im Dorf zu leben.

Das Dorf ist berühmt für zwei einzigartige Handwerkskünste:

Geringsing: Die einzige Doppel-Ikat-Weberei der Welt (neben einigen wenigen in Japan und Indien). Beide Fadensysteme — Kette und Schuss — werden vor dem Weben separat gefärbt und so aufeinander abgestimmt, dass beim Verweben das Muster entsteht. Ein einziger Stoff kann mehrere Jahre Herstellungszeit erfordern. Geringsing-Tücher gelten als magisch und werden bei Zeremonien als Schutz getragen.

Lontar-Palmblatt-Malerei: Auf getrockneten Palmblättern werden mit Bambusnadeln feinste Muster und mythologische Szenen eingeritzt und mit Nussfarbstoff geschwärzt — eine Technik, die es nur in Tenganan gibt.

Jedes Jahr im Juni oder Juli findet das Mekare-Kare-Fest statt: Ein ritueller Kampf, bei dem junge Männer sich mit Pandanus-Blättern (die wie Rasierklingen schneiden) gegenseitig die Rücken aufritzen — ein Blutritual zu Ehren des Kriegsgottes Indra. Faszinierend und nichts für schwache Nerven.

Fortbewegung: Ostbali ist ohne eigenes Fahrzeug oder privaten Fahrer schwer zu bereisen. Die Entfernungen zwischen den Highlights sind groß (Sidemen–Amed: 2 Stunden, Padangbai–Amed: 1,5 Stunden), und öffentliche Busse fahren selten und unzuverlässig. Die beste Option ist ein Roller (ab 70.000 IDR/Tag) oder ein privater Fahrer (ca. 500.000-700.000 IDR/Tag inklusive Benzin). Die Straßen sind überwiegend gut, aber die Küstenstraße nach Amed hat einige enge Kurven und steile Abschnitte.

Beste Reisezeit: April bis Oktober (Trockenzeit). Die Sicht auf den Gunung Agung ist morgens am besten. November bis März ist Regenzeit — die Reisfelder sind dann am grünsten, aber Vulkansicht oft durch Wolken verdeckt.

Geldautomaten: In Amed gibt es nur einen einzigen ATM (bei der Bank BRI, oft leer). In Amlapura und Padangbai mehrere Automaten. Bringe ausreichend Bargeld mit!

Mobilfunk: In Amed und Sidemen ist die Netzabdeckung lückenhaft — Telkomsel hat die beste Abdeckung. WLAN in Unterkünften ist meist vorhanden, aber langsam.